roots Bobik - меняем главную пару Dana 30
Ср 08 Июня, 2016 11:47
Зеленое животное внутри меня очень долго и упорно сопротивлялось замене ГП переднего моста, так как стоит она нормально, и замена дело муторное и незнакомое.
В конце концов гудение стало превышать громкость музыки и я таки решился на замену. Разбил свинку-копилку и поехал к Юре в Атлас ( Юра, спасибо огромное за скидку ). Был куплен полный кит, в который входила сама ГП, болты, подшипники, сминаемая втулка, сальник, маслоотражатели и регулировочные кольца.
Также понадобился специальный инструмент, а именно:
1. Нутромер с самодельным кронштейном крепления к мосту
2. Оправка для забивания обоймы подшипника морковки, можно конечно без нее обойтись аккуратно стуча по кругу, но лучше с ней так как в процессе регулировнки делать это нужно много раз.
3. Набор сепараторных съемников, точнее тот что побольше - 75-150 мм, без них подшипники не снять
4. Гидравлический пресс, для запрессовки подшипников. У меня эту роль исполнила самодельня рама их обрезков швеллера и квадратных труб вместе с 6-ти тонным домкратом.
5. Ключ на хвостовик моста чтобы откручивать-закручивать.
6. Желательно набор щупов для измерения зазора, цифровой штангенциркуль.
Процедура замены.
Скажу сразу процесс не фоткал. Руки в масле, да и не до того. Сам процесс описан в сервисном мануале, напишу в двух словах от себя, так как мануал предполагает использование кучи специнструмента о котором не знает даже гугл.
1. Сливаем масло, снимаем рулевую тягу с колеса, снимаем колеса, снимаем тормоза, снимаем ступицы вместе с полуосями, ставим машину на пеньки.
2. Откручиваем 4 болта коромысел дифа и вынимаем диф.
3. Откручиваем гайку морковки и выбиваем морковку через деревяшку.
4. На новую морковку напрессовываем маслоотражатель и подшипник, выбиваем из моста старые обоймы подшипников и вставляем новые.
5. На диффе меняем шестерню ГП на новую (болты закручиваем смазав резьбовым фиксатором), при необходимости меняем подшипники.
6. Ставим морковку со старой втулкой (новую бережем для финальной установки) и без сальника затягиваем пока не исчезнет люфт.
7. Ставим дифф, желательно чтобы он имела люфт из стороны в сторону и ни в коем случае плотно не соприкасался с шестерней морковки.
8. Выставляем при помощи отвертки небольшой люфт и зажимаем коромысла диффа. мажем краской пару зубов и крутим туда сюда, смотрим пятно. Пятно подробно описано в мануале, грубо говоря должно быть в идеале посредине с обеих сторон. Тут есть один важный момент из-за которого я потратил лишних пол-дня и десятки съемов-установок морковки. Drive side зуба шестерни диффа это не тот на который давит ответный зуб морковки при езде вперед, что было для меня логично, а противоположный, тот который выпуклый наружу. После того как я это допер все пошло куда веселее.
9. Выставив глубину морковки шайбами под обойму большего подшипника переходим к регулировке зазора между шестернями, грубо говоря люфта. Он должен составлять 0.12-0.20 мм. Делаем мы это при помощи нутромера, упертого в зуб большой шестерни. Покачиая ее и выбирая люфт видим зазор.
10. Ставим дифф отжимаем его отверткой максимально влево. меряем люфт. Снимаем подшипник и подкладываем шайбы нужной толщины (Люфт минус необходимый люфт). Ставим дифф отжимаем его отверткой максимально влево, фиксируем и снова проверяем люфт. Если он не ОК, добавляем шайбу нужной толщины.
11. Определившись с зазором меряем щупом зазор между подшипником с противоположной стороны и корпусом моста. Подкладываем под подшипник щайбы. Ставим смотрим. Садится должно плотно и туго, бокоого люфта быть не должно. Мануал предлагает использовать спец. расширитель моста для создания преднатяжения на подшипниках дифа, но я нигде не видел чтобы такой использовали, и самому городить его было облом.
12. Финально проверяем пятно и люфт, если все ок вынимаем дифф, вынимаем морковку, ставим на морковку новую сминаемую втулку, тавим морковку уже с сальником и затягиваем пока не уберется люфт и не появится легкое сопротивление вращению. В идеале нужен стрелочный динамометрический ключ, но у меня его нет да и хрен с ним.
13. Закончив с морковкой ставим дифф, затягиваем коромысла, собираем все в обратном порядке и заливаем масло.
Как то так. Выехал на тест драйв, офигел от гнетущей тишины. Стало слышно как резина шумит по асфальту и немного шуршит толи задний мост, толи задний кардан. Спереди тишь да гладь Ну и приятное чувство что смог сам осилить то, к чему раньше боялся лезть.
В конце концов гудение стало превышать громкость музыки и я таки решился на замену. Разбил свинку-копилку и поехал к Юре в Атлас ( Юра, спасибо огромное за скидку ). Был куплен полный кит, в который входила сама ГП, болты, подшипники, сминаемая втулка, сальник, маслоотражатели и регулировочные кольца.
Также понадобился специальный инструмент, а именно:
1. Нутромер с самодельным кронштейном крепления к мосту
2. Оправка для забивания обоймы подшипника морковки, можно конечно без нее обойтись аккуратно стуча по кругу, но лучше с ней так как в процессе регулировнки делать это нужно много раз.
3. Набор сепараторных съемников, точнее тот что побольше - 75-150 мм, без них подшипники не снять
4. Гидравлический пресс, для запрессовки подшипников. У меня эту роль исполнила самодельня рама их обрезков швеллера и квадратных труб вместе с 6-ти тонным домкратом.
5. Ключ на хвостовик моста чтобы откручивать-закручивать.
6. Желательно набор щупов для измерения зазора, цифровой штангенциркуль.
Процедура замены.
Скажу сразу процесс не фоткал. Руки в масле, да и не до того. Сам процесс описан в сервисном мануале, напишу в двух словах от себя, так как мануал предполагает использование кучи специнструмента о котором не знает даже гугл.
1. Сливаем масло, снимаем рулевую тягу с колеса, снимаем колеса, снимаем тормоза, снимаем ступицы вместе с полуосями, ставим машину на пеньки.
2. Откручиваем 4 болта коромысел дифа и вынимаем диф.
3. Откручиваем гайку морковки и выбиваем морковку через деревяшку.
4. На новую морковку напрессовываем маслоотражатель и подшипник, выбиваем из моста старые обоймы подшипников и вставляем новые.
5. На диффе меняем шестерню ГП на новую (болты закручиваем смазав резьбовым фиксатором), при необходимости меняем подшипники.
6. Ставим морковку со старой втулкой (новую бережем для финальной установки) и без сальника затягиваем пока не исчезнет люфт.
7. Ставим дифф, желательно чтобы он имела люфт из стороны в сторону и ни в коем случае плотно не соприкасался с шестерней морковки.
8. Выставляем при помощи отвертки небольшой люфт и зажимаем коромысла диффа. мажем краской пару зубов и крутим туда сюда, смотрим пятно. Пятно подробно описано в мануале, грубо говоря должно быть в идеале посредине с обеих сторон. Тут есть один важный момент из-за которого я потратил лишних пол-дня и десятки съемов-установок морковки. Drive side зуба шестерни диффа это не тот на который давит ответный зуб морковки при езде вперед, что было для меня логично, а противоположный, тот который выпуклый наружу. После того как я это допер все пошло куда веселее.
9. Выставив глубину морковки шайбами под обойму большего подшипника переходим к регулировке зазора между шестернями, грубо говоря люфта. Он должен составлять 0.12-0.20 мм. Делаем мы это при помощи нутромера, упертого в зуб большой шестерни. Покачиая ее и выбирая люфт видим зазор.
10. Ставим дифф отжимаем его отверткой максимально влево. меряем люфт. Снимаем подшипник и подкладываем шайбы нужной толщины (Люфт минус необходимый люфт). Ставим дифф отжимаем его отверткой максимально влево, фиксируем и снова проверяем люфт. Если он не ОК, добавляем шайбу нужной толщины.
11. Определившись с зазором меряем щупом зазор между подшипником с противоположной стороны и корпусом моста. Подкладываем под подшипник щайбы. Ставим смотрим. Садится должно плотно и туго, бокоого люфта быть не должно. Мануал предлагает использовать спец. расширитель моста для создания преднатяжения на подшипниках дифа, но я нигде не видел чтобы такой использовали, и самому городить его было облом.
12. Финально проверяем пятно и люфт, если все ок вынимаем дифф, вынимаем морковку, ставим на морковку новую сминаемую втулку, тавим морковку уже с сальником и затягиваем пока не уберется люфт и не появится легкое сопротивление вращению. В идеале нужен стрелочный динамометрический ключ, но у меня его нет да и хрен с ним.
13. Закончив с морковкой ставим дифф, затягиваем коромысла, собираем все в обратном порядке и заливаем масло.
Как то так. Выехал на тест драйв, офигел от гнетущей тишины. Стало слышно как резина шумит по асфальту и немного шуршит толи задний мост, толи задний кардан. Спереди тишь да гладь Ну и приятное чувство что смог сам осилить то, к чему раньше боялся лезть.
Страница 1 из 1
Автор | Сообщение |
---|---|
БТР ДжипоСтарейшина Зарегистрирован: 25.12.2013 |
Уважуха, молодца!
Но с динаметрикой, и по мануалу, думаю было-бы лучше. |
Вернуться к началу |
Автор | Сообщение |
---|---|
Dorognik ДжипоСтарейшина Зарегистрирован: 04.05.2009 |
Андрей, молодца
|
Вернуться к началу |