единсвенное, что можно дополнить - в магазинах, где котлы и батареи продаются, можно купить порошок или концентрат средства для промывки теплообменников.
Не шибко дороже лимонки, но зато после него не надо содой промывать.
И еще кум спаял электронный ключ, который таким образом регулирует напряжение питания насоса, что давление пульсирует. _________________ Водители полноприводных автомобилей, оборудованных колёсами размером более 31'' могут отступать от требований законов физики в случае крайней необходимости.
ИМХО не было циркуляции, и гарантия ОЖ вышла, т.е. даже при замене ОЖ в Печке не менялась...
я там другой видосик нашел, где мужчина разбирает промытую печку... вообщем - там промылось два канала из 16. скорость протока была прекрасная, но тепла не давала. Поэтому тут тоже нет 100% гарантии, что вымылись все каналы.
Просто для меня эта задача актуальная, как оказалось: когда на улице -18, задние пассажиры елозят на сидениях и скручиваются в клубок. Не думаю, что в машине для Аляски так должно быть =) _________________ БЖ моего Бонифация
Похоже, пришло и мне время заниматься промывкой печного радиатора Недостаточная интенсивность обогрева чувствовалась уже осенью, но все хотелось верить, что прокачается. Пришли холода - и последние надежды исчезли, в недавней поездке с югов тепла едва хватало на обогрев стекол, всю дорогу переключался между рециркуляцией чтобы хоть немного согреться и подачей забортного воздуха чтобы запотевания продуть. Сегодня приехал на работу - за бортом -13, в салоне +4, если верить климату, выходной патрубок печки едва теплый.
Пока в раздумьях, если вибрационный насос для полива попытаться использовать в этой приятной процедуре? Ну и ведро с плиткой + шланги, само собой. А также лимонка или какая спецхимия вроде озвученной Костей выше? _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Последний раз редактировалось: Unknown (Вт 08 Января, 2019 16:53), всего редактировалось 1 раз
Еще, как по мне, после первичной промывки, когда на циркуляцию уже ставят, фильтр не помешал бы какой-нибудь, а то свежевымытые говна в немалом количестве обратно загоняются. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Все это полу-меры!!!
Санки надо готовить летом!
Решение проблемы на 100% это: Разбор торпеды. Вынимание а разбор климата. Демонтаж радиатора печки и к радиаторщикам на чистку.
Когда боролся с поиском утечки в кондее, вся процедура полного разбора, выполнение определенных работ и сборка, занимали один день, зимой в гараже! (но то уже с практикой таких работ).
Голова боится, нутро сопротивляется, а руки делают!
Да это понятно, а еще лучше не к радиаторщику, а новый печной радиатор, но все равно полная разборка - процедура лютая, сам проходил, еще и рабочую морозильную часть разгерметизировать придется. Поэтому если даже промывка вернет отопительной части системы 70-80% эффективности - я буду доволен, необходимости ездить зимой в футболке и шортах не имею, достаточно без куртки _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Промывка - необходимый процесс, НО "лайф-хак", который может пригодиться, особенно в L6 (про V-шки не помню, как там, может что-то отличаться).
Прежде чем промывать или лезть к радиатору - я бы сначала проверил правильность подсоединения шлангов к радиатору.
Прикол в чем: "по умолчанию" - с помпы на радиатор идут шланги:
- нижний - на нижний на радиаторе,
- верхний - на верхний на радиаторе.
И так оно и "должно быть" по оригинальным схемам и фоткам "с завода", Особенно ЕСЛИ ОЖ заливается на спецоборудовании, под давлением, "снизу-вверх".
Но вот если ОЖ заливалась сверху вниз через радиатор (как у большинства машин, которые уже обслуживались у нас) - часть радиатора печки просто завоздушивается и эта пробка не выганяется никакой помпой, а потом еще и засоряется.
Столкнулся с этой ерундой в начале морозов. Еле-еле 20 градусов выдавало на максимуме.
Поменял патрубки на радиаторе местами (верхний с помпы на нижний радиатора, нижний с помпы - на верхний радиатора).
И вуаля!
Дует 60-70, все ок, при -10 в машине +19 точно прогревается (не моментально правда, но есть).
п.с. но я был уверен, что радиатор печки и система еще чистые после капиталки.
Потому и полез искать другую причину.
На 5.2/5.9 нижний патрубок радиатора идет в помпу, верхний к блоку и термостату, их никак не перепутать и не переставить. Охлаждайку сливал и заливал дохрена раз, но никогда особых трудностей с печкой не было. А тут 17 часов дороги - и только хуже стало Пока кроме подтянувшихся и собравшихся в кучу говн системы ничего не придумывается _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
На 5.2/5.9 нижний патрубок радиатора идет в помпу, верхний к блоку и термостату, их никак не перепутать и не переставить.
Аналогично.
Верхний с радиатора - шел к термостату и датчику (только это не обратка, а подача с помпы). Так обычно и идет "по заводу".
И диаметры у патрубков разные, и длинна, и форма.
Но все делается.
По умолчанию - вход в радиатор печки - сверху, а обратка - снизу.
Так - слабо греет в морозы.
Форма каналов радиатора и все такое.
Если поменять местами на радиаторе и сделать вход снизу, а выход сверху - просто значительно лучше греет.
Ссылку просмотрел - там почти все про нарушение циркуляции ОЖ в машинах с ГБО, у меня его нет, система охлаждения, как и почти вся машина, в оригинальном состоянии. Переставить входной-выходной патрубки печки, как Гена на последней странице советует, несложно и может на какое-то время поможет, но если там действительно собрались говна - выгнать их обратно в систему - хреновое решение.
Пока морально и физически готовлюсь к прочистке-промывке, один коллега по пути в специальном магазине килограмм лимонной кислоты обещает добыть, второй - насос и плитку одолжить, шланги какие-то найду в хозяйстве, может еще чего вспомнится до выходных. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
один коллега по пути в специальном магазине килограмм лимонной кислоты обещает добыть, второй - насос и плитку одолжить, шланги какие-то найду в хозяйстве, может еще чего вспомнится до выходных.
Кислота - это, конечно, хорошо, но потому я всегда в договорах, на установку систем отопления в гарантиях и прописываю пункт "использование теплоносителя, сертифицированного для работы с насосным оборудованием, или допустимого производителем насосного оборудования"..
п.с. Как раз о том и писал, что именно на радиаторе снизу вверх пустить проток и есть в разы эффективнее, чем сверху вниз.
Вне зависимости от ГБО, и тд.
Даже на фотках с амерканских форумов - в северных регионах как раз снизу-вверх идет проток, а в южных или с завода (Толедо) - сверху вниз.
На помпе и на блоке - не нужно ничего менять местами.
Только на самом радиаторе.
Упомянутое там же в теме про усложнение протока из-за диаметра пропускных элементов на редукторе - сказки, далекие от физики и фактического давления в системе.
а как понять где верх, где низ? оба патрубка в радиатор заходят сверху
У меня печка не греет после замены помпы, осталось впечатление, что после проделанных процедур осталась воздушная пробка
Затем было еще много манипуляций с полным обезвоживанием системы, все то же самое. Чистка радиатора не помогла.
Горячей охлаждайке наверняка проще снизу вверх подняться, чем на дно опуститься. Как печной радиатор устроен и откуда и как время течение - я ещё не курил, но идея как минимум интересная. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Последний раз редактировалось: Unknown (Вт 08 Января, 2019 21:50), всего редактировалось 1 раз
Вечером за бортом было куда теплее утренних -13, но теплее +5 в салоне климат сделать не мог. И лишь после получаса на теплой мойке смог в итоге прогреться до 13 со знаком плюс. Зимой это не жизнь. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
а как понять где верх, где низ? оба патрубка в радиатор заходят сверху
В кузовах машин под 4-литровый мотор печные выходы проходят через моторный щит со стороны переднего пассажира и стоят вертикально, один над другим. Шланги в них входят с одной стороны мотора, над свечами. В кузовах, сделанных под 5.2, печные выводы горизонтальные, и шланги подводятся с обеих сторон, огибая мотор по периметру. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
Youtube: Jeeplab Drive2: Jeep-lab СТО
а как понять где верх, где низ? оба патрубка в радиатор заходят сверху
В кузовах машин под 4-литровый мотор печные выходы проходят через моторный щит со стороны переднего пассажира и стоят вертикально, один над другим. Шланги в них входят с одной стороны мотора, над свечами. В кузовах, сделанных под 5.2, печные выводы горизонтальные, и шланги подводятся с обеих сторон, огибая мотор по периметру.
Я не об этом, машину знаю. Единственное место куда не лазил, это мозги.
В сам радиатор печки обе трубки входят сверху, а как там дальше хз? Хоть и вскрывал когда чистил, не помню...
Я свой не вскрывал, но с учетом выводов сверху у печного радиатора 5.2/5.9 не исключено, что фича окажется не так эффективна, как у радиатора с противоположными выводами (сверху-снизу) - в любом случае горячую охлаждайку с какой-то стороны продавливать вниз нужно.
Так что пока настроен на промывку, кило лимонки уже на столе, поливочный насос в багажнике, остальное к выходным соберу _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Насчет выводов печного радиатора - в каталоге он абсолютно одинаковый хоть для климата, хоть для ручной системы, и никаких оговорок насчет мотора нет _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Я не об этом, машину знаю. Единственное место куда не лазил, это мозги.
В сам радиатор печки обе трубки входят сверху, а как там дальше хз?
Сначала вы сами сказали - "я не понимаю, где верх, где низ, всё сверху". Теперь говорите, что машину знаете. Я дам вам выбор - крестик либо трусы
Получается ситуация, что люди, ездящие на 5.2, пытаются расшифровать то, что им говорят люди, ездящие на 4.0. Отсюда и путаница в понятиях, ни та, ни другая сторона может не подозревать, что у других такой же узел сделан по-другому. Нам говорят "один сверху, другой снизу", вы смотрите на два горизонтальных и понять не можете, о чём речь. Всё в порядке.
Насчет выводов печного радиатора - в каталоге он абсолютно одинаковый хоть для климата, хоть для ручной системы, и никаких оговорок насчет мотора нет
Там, вроде, трубки на шарнирах, позволяют сделать выводы одного и того же радиатора в разных положениях. Отверстия в моторном щите расположены по-разному. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
Youtube: Jeeplab Drive2: Jeep-lab СТО
Это оригинальный латунный радиатор, они должны отличаться выводом трубок. Либо допускается, что радиатор один, но трубки можно гнуть. Современные запчасти-заменители делают из алюминия, и у них на трубках явно есть какие-то шарнирные соединения, да и на фотографиях трубки развёрнуты хаотично, значит, чёткого положения у них нет.
В любом случае отрицать факт разного положения отверстий в моторном щите в зависимости от заводского мотора не получится. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
Youtube: Jeeplab Drive2: Jeep-lab СТО
Да никто и не отрицает, хотя повторюсь, ни единого упоминания об отличиях климатическо-отопительных установок под разные моторы в каталоге 98-го года нет. Впрочем, каталоги запчастей тоже люди составляют.
Меня больше интересует, как жидкость в таком радиаторе циркулирует, спускается через половину каналов, потом обратно подымается? _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
никогда не задуымвался хде вход и хде выход... правый вход левый выход * это на зетке 4,0) всегда так думал... и хтето в книженции читаль _________________ mac
У нас на 5.2 левый-подача, правый- выход (если ты под капотом и смотришь на патрубки), аналогично и половинки радиатора- правая и левая. И нет разницы как подавать, все равно течет сверху вниз.
На подогрев газового редуктора установил кран для регулировки подачи, поиграюсь и отпишусь.
это мой радиатор. Купил когда-то по ошибке. Валяется на балконе.
хочешь тебе отправлю? Если все ок, вышлешь денег. _________________ БЖ моего Бонифация
...
это мой радиатор. Купил когда-то по ошибке. Валяется на балконе.
хочешь тебе отправлю? Если все ок, вышлешь денег.
Заманчивое предложение, но пока совершенно не хочется разбирать приборку и климатическую установку. Буду помнить про твой радиатор , а насчет покупки определюсь после попытки промывки в ближайшие выходные. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Хочу поделиться своими перепетиями с печкой, хоть у меня не джип, но ближайший родственник - Таун&кантри 3,8 99г. И так, осенью печка перестала дуть горячим, температура в машине поднималась на градусов 10выше уличной. В машине холодина, сиденья как кусок камня холодные утром....
Короче, слил я старый антифриз, залил дистилировку с кислотой и гонял так км100... Печка чуть ожила, но в машине холодина...попробовал промыть сами радиаторы печек...задний был чистый а вот до переднего я так и не подлез...уж очень геморно туда добраться со стороны моторного щита,. Попробовал задавить подачу антифриза на газовый редуктор, но результат не порадовал...в итоге я таки добрался до патрубков на передний радиатор и умудрился поменять местами подачу с обраткой при помощи заклинаний и шаманского бубна.....
И о чудооооо в машине ташкент! Салон програевается минут за 15-20. Причем эффект проявился буквально через 10минут после процедуры.
Имхо, не важно как установлены патрубки радиатора печки, горизонтально или вертикально, просто течение антифриза в обратную сторону вымывает часть шлама в блок и печка начинает прогреваться больше! После такой процебуры, я так думаю, нужно снова сменить антифриз....и тщательно промыть систему от шлама...или будет как у меня- печка снова греет хуже, но греет...но Ташкента уже не наблюдается
Буду снова все промывать, но уже помпой 12ти вольтовой и более тщательно. Удачи всем!
Да с печными патрубками мы уже вроде решили, что пофик как подключены, но если засран радиатор печки, охлаждайка слита - смысл выгонять мусор в основную систему и потом там вылавливать, когда процедурой вроде той, что в видео, можно поймать хлам на выходе печного радиатора? _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Да с печными патрубками мы уже вроде решили, что пофик как подключены, но если засран радиатор печки, охлаждайка слита - смысл выгонять мусор в основную систему и потом там вылавливать, когда процедурой вроде той, что в видео, можно поймать хлам на выходе печного радиатора?
Смысл в том, что промыватьь нужно в обратном направлении ...
С обратки в подачу, перед промывкой будет не лишним выяснить где подача а где обратка на радиатор печки
Подача и обратка при штатной схеме циркуляции - не секрет, и промывать логичнее в обратном направлении. Но вот корячиться с переворотом патрубков основного радиатора для взбадривания печного смысла особого не вижу. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Подача и обратка при штатной схеме циркуляции - не секрет, и промывать логичнее в обратном направлении. Но вот корячиться с переворотом патрубков основного радиатора для взбадривания печного смысла особого не вижу.
Юра, видимо произошло недопонимание...у меня две печки для передних пассажиров и для задних пассажиров, задняя грела, но очень слабо, а передняя совсем не грела и менял я патрубки не на основном радиаторе а на переднем радиаторе печки...
Две печки - замечательно, но у меня одна, и та не греет. Сегодня разобрал систему на штуцерах подачи и обратки. Такое ощущение, что там был почти только воздух. Дунул в подачу - тяжело, из системы вытекло до литра охлаждайки с говнолином. Нагрел ведро воды, добавил лимонки, собрал насос - на выходе муть лютая. Пытался фильтр сколхозить, но подача садового насоса нехилая и фильтровать ничто не успевало, потому только воду сменил несколько раз. Кроме первой попытки поток отменный. Разогреть воду выше 35-40 никак не получалось. Прокачав несколько серий и ощутив тепло из воздуходувов, решил остановиться, завтра докупить дистилировки, собрать все и пробовать ездить. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині. mangol
У нас на 5.2 левый-подача, правый- выход (если ты под капотом и смотришь на патрубки), аналогично и половинки радиатора- правая и левая. И нет разницы как подавать, все равно течет сверху вниз.
На подогрев газового редуктора установил кран для регулировки подачи, поиграюсь и отпишусь.
Игра с краном бесполезное занятие. Либо печка не греет, либо газ не работает. Я так пробовал. Потом плюнул и поставил газелевский моторчик печки, и забыл о холоде в салоне. mangol, Копач
зимой на морозе такой метод неэффективен, т.к. для такой смеси надо минимум 3дня при +вой температуре в помещении где находится авто, а потом слить...
самое оптимальное это по химичить с той "грязью", что уже вышла из радиатора, т.е. попробовать что конкретно ее разъедает и в течении какого времени, а потом уже промывать...
Что вам сказать - греет, и греет хорошо. Основной причиной бедствия была какая-то неведомая муть, которую в изобилии поперло из радиатора при первом же включении насоса.
Утром еще ведер 5 воды сменил, пока пошла совсем чистая, потом дистилировку погонял, залил охлаждайку прямо в печной радиатор (систему я не сливал), собрал патрубки, дал схватиться герметику, завел... Из печки пошел ощутимо теплый воздух еще до того как стрелка указателя температуры сдвинулась с отметки 40 градусов. Спустя несколько минут температуры входного и выходного патрубков стали почти одинаковыми. Пока машина прогрелась до 100 - в салоне климат видел уже +17 и так тепло в машине с лета не было
И даже если снова начнется недогрев - повторно провести такую процедуру, еще и по теплу, ничего сложного собой не представляет.
Спасибо всем участвовавшим и сочувствовавшим, а также вибрационному садовому насосу Бриз, он же Малыш и куча прочих имен. Всем тепла !
Пара фоток процесса
IMG_20190112_190440.jpg
IMG_20190112_190453.jpg
_________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Последний раз редактировалось: Unknown (Вс 13 Января, 2019 15:02), всего редактировалось 1 раз rendevor, Кум
P.S. для стыковки печных патрубков со шлангами отлично подошли кусочки полдюймовой водопроводной металлопластиковой трубы, со стороны шланга чуть подмотать изолетной пришлось. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
... Спустя несколько минут температуры входного и выходного патрубков стали почти одинаковыми. Пока машина прогрелась до 100 - в салоне климат видел уже +17
...и так тепло в машине с лета не было
И даже если снова начнется недогрев - повторно провести такую процедуру, еще и по теплу, ничего сложного собой не представляет.
...
а в термостате уверен?
еще при включенном двигателе воздух из радиатора печки выгоняется очень просто - надо ослабить хомут на выходном патрубке от печки - этот хомут там где на фото подсоединил шланг для промывки возле колхозного датчика включения вентилятора....
яя этот патрубок практически снимал пока давление ОЖ в системе радиатора печки не увеличивалось - по факту ОЖ в радиаторе печки должно с хорошим давлением курсировать...
... Спустя несколько минут температуры входного и выходного патрубков стали почти одинаковыми. Пока машина прогрелась до 100 - в салоне климат видел уже +17
...и так тепло в машине с лета не было
И даже если снова начнется недогрев - повторно провести такую процедуру, еще и по теплу, ничего сложного собой не представляет.
...
а в термостате уверен?
...
Долго салон прогревался или долго печку прокачивало ?
К термостату вопросов не было никогда, по трассе зимой едешь - 95, летом благодаря электровентилятору за 100 не выходит, разве что топтать на все деньги в жарищу - тогда чуть сместиться за 100 градусов стрелка себе позволяет, но даже до первого за вертикалью деления не доходит, не говоря уж про красную зону. Тем обиднее было ездить, постукивая зубами от холода _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
...К термостату вопросов не было никогда, по трассе зимой едешь - 95, летом благодаря электровентилятору за 100 не выходит,
...
термостат "бесмертный" ?
и насколько таки сильно давление в магистрали ОЖ печки?
P.S. основным источником мусора для забивания печки г"вном является блок двигателя и а бы какой зеленый антифриз - его (блок) нужно чистить не реже чем печку, окручивая болты слива по бокам блока - такая процедура делалась?
Дык у меня машина на ХХ прогревались до 100 никак не больше 15 минут. +17 было по климату, субъективно теплее.
Мне мотор осенью 2014 разбирали до винтика и мыли-чистили решительно все, с тех пор раз менял охлаждайку, красный концентрат Hepu.
Термостат меня не трогал, я платил ему тем же _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині. Dmitry
Сегодня вечером настроили аппарат для промывки печек на машину клиента. Основная работа будет завтра, уже с реагентами и моющими, а сегодня просто решили погонять на воде, всё равно пока собираемся, инструменты раскладываем и т.д., время идёт, чего даром его терять. Насос подаёт в обратку печки, и за полчаса намыли сокровищ на постройку маленького загородного домика:
photo_2019-01-14_19-50-09.jpg
_________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
Youtube: Jeeplab Drive2: Jeep-lab СТО Unknown, rendevor, root, Robur, cyrill3
Дык у меня машина на ХХ прогревались до 100 никак не больше 15 минут. +17 было по климату, субъективно теплее.
Мне мотор осенью 2014 разбирали до винтика и мыли-чистили решительно все, с тех пор раз менял охлаждайку, красный концентрат Hepu.
Термостат меня не трогал, я платил ему тем же
... а мне вот мотор делали я просил промыть но увы... мастерии рулят... а потом говорят что антифриз грязный ... ы радиатор забыит.... ну и как потом с ними сдороваться _________________ mac
У нас на 5.2 левый-подача, правый- выход (если ты под капотом и смотришь на патрубки), аналогично и половинки радиатора- правая и левая. И нет разницы как подавать, все равно течет сверху вниз.
На подогрев газового редуктора установил кран для регулировки подачи, поиграюсь и отпишусь.
Игра с краном бесполезное занятие. Либо печка не греет, либо газ не работает. Я так пробовал. Потом плюнул и поставил газелевский моторчик печки, и забыл о холоде в салоне.
Не просто бесполезное, но и затратное! Расход газа получил 40л Для начала верну термомстат на 100°с.
Как имплантировать насос, до или после печки, или пофиг?
У нас на 5.2 левый-подача, правый- выход (если ты под капотом и смотришь на патрубки), аналогично и половинки радиатора- правая и левая. И нет разницы как подавать, все равно течет сверху вниз.
На подогрев газового редуктора установил кран для регулировки подачи, поиграюсь и отпишусь.
Игра с краном бесполезное занятие. Либо печка не греет, либо газ не работает. Я так пробовал. Потом плюнул и поставил газелевский моторчик печки, и забыл о холоде в салоне.
Не просто бесполезное, но и затратное! Расход газа получил 40л Для начала верну термомстат на 100°с.
Как имплантировать насос, до или после печки, или пофиг?
в обратку печки. Если 5,2 то это правый патрубок если смотреть со стороны капота. Я мыл радиатор эти же моторчиком. просто ставил в обратку радиатора подачу с электронасоса. Да, вымыл много дерьмеца, но сама система склонна к завоздушиванию. После промывки подключил и заливал жижу в трубку подачи радиатора печки. Затем присоединил уже патрубок к редуктору. Для ускорения развоздушки под клапан пробки радиатора подмотал паклю. Через пару дней езды я избавился от воздуха, который выганяло из системы в расширитель, добавляя охлажайку. Потом эту хуйню я удалил и получил хорошо заполненную систему охлаждения. Кум
"К термостату вопросов не было никогда, по трассе зимой едешь - 95, летом благодаря электровентилятору за 100 не выходит, разве что топтать на все деньги в жарищу - тогда чуть сместиться за 100 градусов стрелка себе позволяет"...
Хм, у меня на 5,2 после установки электровентилятора (хз, может и нет связи в этом) на трассе что зимой, что летом показывает 87-92 и это без включения вентака (срабатывание его по компрессору кондёра в счет не беру). Вот и этой зимой в своих епенях по нечищенным трассам имею +/- ту же температуру. Сейчас в машине не холодно, но и не Африка - это связано с завоздушиванием системы ОЖ (патрубок сифонит и никак не могу доехать до ребят поменять).
Так вот, вопрос - у меня недогрев, что ли? Речь исключительно о трассе.
"К термостату вопросов не было никогда, по трассе зимой едешь - 95, летом благодаря электровентилятору за 100 не выходит, разве что топтать на все деньги в жарищу - тогда чуть сместиться за 100 градусов стрелка себе позволяет"...
Хм, у меня на 5,2 после установки электровентилятора (хз, может и нет связи в этом) на трассе что зимой, что летом показывает 87-92 и это без включения вентака (срабатывание его по компрессору кондёра в счет не беру). Вот и этой зимой в своих епенях по нечищенным трассам имею +/- ту же температуру. Сейчас в машине не холодно, но и не Африка - это связано с завоздушиванием системы ОЖ (патрубок сифонит и никак не могу доехать до ребят поменять).
Так вот, вопрос - у меня недогрев, что ли? Речь исключительно о трассе.
Скорее термостат с пониженной температурой открытия. С вискомуфтой я сам о таком думал. Или неисправность термостата. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Термостат обычный, на 91,5 градуса, по-моему. Я, наоборот, считал, что охлаждение в норме, раз балансирует на грани открытия термостата, не используя вентилятор. Но это в движении. При остановке температура начинает расти и вентилятор включается (у меня на температурах 95 и 98 градусов).
Х.з., я всегда считал рабочую температуру под сотню нормой наших бобиков.
Так и есть, рабочая температура выше температуры открытия термостата. У нас она примерно 93 градуса. А вентилятор уже нужен дл того, что бы сдувать температуру, которую не снижает радиатор от набегающего потока воздуха. То есть рабочая температура будет 95-100
Не просто бесполезное, но и затратное! Расход газа получил 40л Для начала верну термомстат на 100°с.
Как имплантировать насос, до или после печки, или пофиг?
Х.з., я всегда считал рабочую температуру под сотню нормой наших бобиков.
Так и есть, рабочая температура выше температуры открытия термостата. У нас она примерно 93 градуса. А вентилятор уже нужен дл того, что бы сдувать температуру, которую не снижает радиатор от набегающего потока воздуха. То есть рабочая температура будет 95-100
мда
рабочая температура бензинового двигателя внутреннего сгорания 90 градусов (дизеля 80-90) , и не зависит от производителя двигателя (американский европейский азиатский), если он исправен .
температура открытия термостата делается выше, чтобы зимой в авто можно было ездить, т.к. до открытия термостата сохраняется необходимое давление в малом кругу, где и находится печка...
электровентилятор, если он не "колхозный", начинает работать при включении кондиционера ... при неработающем кондиционере, вентилятор включается в двух положения в зависимости от уровня превышения рабочей температуры .
При температуре ОЖ в 130 градусов двигатель может словить "клина" ....
Х.з., я всегда считал рабочую температуру под сотню нормой наших бобиков.
Так и есть, рабочая температура выше температуры открытия термостата. У нас она примерно 93 градуса. А вентилятор уже нужен дл того, что бы сдувать температуру, которую не снижает радиатор от набегающего потока воздуха. То есть рабочая температура будет 95-100
мда
рабочая температура бензинового двигателя внутреннего сгорания 90 градусов (дизеля 80-90) , и не зависит от производителя двигателя (американский европейский азиатский), если он исправен .
температура открытия термостата делается выше, чтобы зимой в авто можно было ездить, т.к. до открытия термостата сохраняется необходимое давление в малом кругу, где и находится печка...
электровентилятор, если он не "колхозный", начинает работать при включении кондиционера ... при неработающем кондиционере, вентилятор включается в двух положения в зависимости от уровня превышения рабочей температуры .
При температуре ОЖ в 130 градусов двигатель может словить "клина" ....
Что вы хотите сказать? То есть инженеры являются имбецилами? Они заведомо установили датчики на патрубках не правильно? Я поставил электровентилятор с форда тандерберд и датчики температуры по схеме. Я получается дебил? Мотор чувствует себя хорошо летом и зимой. Печка работает на малом круге.
У вас батенька что то не то с восприятием мира
На 90.5 C (195 F), если быть точнее, обычно округляется до 91. Это стоковый термостат, для джипов есть так же термостаты на 83 и 78 градусов. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
Youtube: Jeeplab Drive2: Jeep-lab СТО
Термостаты для 5.2 бывают как минимум 3-х видов- 160,180,195 по фарингейту, 71-82-90.5 по цельсию.
На максимальном термостате рабочая температура двигателя будет 100°с +/-
Термостаты для 5.2 бывают как минимум 3-х видов- 160,180,195 по фарингейту, 71-82-90.5 по цельсию.
На максимальном термостате рабочая температура двигателя будет 100°с +/-
электровентилятор, если он не "колхозный", начинает работать при включении кондиционера ... при неработающем кондиционере, вентилятор включается в двух положения в зависимости от уровня превышения рабочей температуры
Как правило, электровентиляторы начинают работать задолго до превышения температуры антифриза выше рабочей, потому, что у самого процесса охлаждения есть существенная инерционность. После того, как вентилятор охладит жидкость в уже нагретом радиаторе, нужно, чтобы она [жидкость] успела охлаждённой дойти до внутренностей двигателя, существенно не нагревшись по дороге. Короче говоря, они работают с упреждением.
Ещё конфигурация охлаждения может отличаться внутри моделей или между ними. На кирпичах электровентилятор есть в стоке вместе с вискомуфтой. Электрик включается при работе кондея или при перегреве, когда виска не справляется. Этот алгоритм работы основан на стоковых датчиках температуры ОЖ и записан в мозгах.
На зетках, кроме 5.9, решили обойтись одной только вискомуфтой, соответственно, тут ещё больше ответственности возложено на работу остальных компонентов охлаждения - виски, термостата, радиатора печки и т.п., вплоть до пробки радиатора.
На вжиках поначалу ставили виску + электрика, электрик срабатывал, кк и ранее - при кондее или перегреве. Затем, начиная с 2001 года, модели с 4.7 начали оснащать гидровентилятором, который заменил всё это. Все модели 4.7 Н.О., а так же все 2.7 CRD оснащены гидровентилятором. У него свой собственный алгоритм работы, он приводится в движение насосом ГУР и в норме начинает работать с запуском двигателя. Учитывая возраст этих машин и износ на момент довольно больших пробегов, с каждым вмешательством в эту систему сердце замирает, когда вентилятор перестаёт вращаться. Как я уже говорил, он в норме должен начать вращаться сразу же от привода насоса ГУР. Вращается относительно медленно и бесшумно. Затем, при достижении рабочей температуры, начинает завывать с большей скоростью, а при включённом кондее появляется третья скорость.
На вжиках с 4.0 в 2004 году точно, а, может, ещё в 2003 начали ставить один только электровентилятор, переделав алгоритм его работы, и он тоже получил две скорости.
Ну и про колхоз добавлю. Как я уже говорил, в части машин, где это предусмотрено и записано в мозги, электровентилятор ставится по стоковым схемам. В случае, например, с Зетками приходится делать "схему" из подручных предиков и реле.
Мне очень понравилась схема с двумя электровентиляторами, которые были на моей прежней тачке. Там был режим "авто", было принудительное выключение и принудительная 2я скорость. Вентиляторы были запитаны через реле на первую скорость последовательно, на вторую параллельно, что позволяло использовать в качестве балласта второй вентилятор, повышая сопротивление вторым работающим вентилятором. При превышении рабочей температуры вентиляторы включались параллельно, таким образом их сопротивление уменьшалось в 2 раза, и они вращались очень быстро. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
Youtube: Jeeplab Drive2: Jeep-lab СТО Hennady, Sergiy+
У меня стоит верхний датчик вентилятора на температуру 100-95, а нижний 103-98. Как в схеме для двигателя 5,9. Плюс если срабатывает муфта кондиционера.
Я купил вентилятор от тандерберда и не парюсь.
Остальным форумчанам могу только пожелать крепких нервов. Мне глубоко насрать на ваши умозаключения, так как система работает и без ваших "соплей". С момента установки электровентилятора, я забыл о шкале температуры на табло. Раз я смотрел, когда залипло реле первой скорости.
Просьба не принимать близко к сердцу Hennady
У меня стоит верхний датчик вентилятора на температуру 100-95, а нижний 103-98. Как в схеме для двигателя 5,9. Плюс если срабатывает муфта кондиционера....
из описания работы вентилятора на 5.9:
...1я скорость включается около 90 градусов и работает постоянно, рабочая температура двигателя 92-96, после 100 градусов включается 2я скорость вентилятора и работает на 2й скорости, пока температура не упадёт ниже 100 град....
А где тут умозаключения? Сплошь факты и выдержки из TSB, плюс информация из каталогов и личного опыта - что держал в руках, что ставил, что снимал, чем пользовался. Можно ездить, не приходя в сознание, многие так и делают, ну так они и в Техничке на форумах не пишут. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
Youtube: Jeeplab Drive2: Jeep-lab СТО
Ну вот и я так думаю, что на крейсерской скорости охлаждение двигателя вполне достаточно по малому кругу идти. Отсюда и показатели 87-92 градуса. Понятно, что электровент при этом включается при превышении и кондёре. Честно, просто не помню показатели при родной термомуфте, но за электро наблюдаю уже несколько лет и пока только положительные эмоции.
.... Сплошь факты и выдержки из TSB, плюс информация из каталогов и личного опыта - что держал в руках, что ставил, что снимал, чем пользовался. Можно ездить, не приходя в сознание, многие так и делают, ну так они и в Техничке на форумах не пишут.
так это если учесть его писанину насчет врезки температурных датчиков в патрубки ZJ 5,9, скорее всего волговских , которые по техданным имеют следующие параметры: один 82-87 градусов и другой 87-92 градуса включения...
Замыкание датчика при температуре более 100 градусов говорит о его неисправности и его следует заменить.
Рекомендую посмотреть схемы подключения электровентилятора. Их на драйве2 полно и даже здесь есть темы по установке. Если поставить датчики как вы здесь напариваете, то будете ездить с не выключающимся вентилятором )))))
...
Мне мотор осенью 2014 разбирали до винтика и мыли-чистили решительно все, с тех пор раз менял охлаждайку, красный концентрат Hepu.
...
одно из мнений при использовании красного антифриза:
...При использовании КРАСНОГО антифриза в чугунном блоке, возможна корозия блока т.к. пакет присадок в розовом антифризе работает на защиту аллюминия и отношения к чугуну не имеет!....
причем при рекомендации HEPU пишут: Обратить внимание на заданные величины производителя трансп.....
вообще лучше чтобы была рекомендация Крайслер Chrysler MS-9769 (вроде по памяти не путаю ) или аналог по составу.... Sergiy+
Проблема в том, что на многих машинах уже заменены радиаторы на новые, а это, зачастую, алюминий, и пакет присадок хоть чугун и не защитит, но блок толстый, он потерпит, а радиатор защитит и убережёт от течей. Плюс на Зетках и кирпичах дизели 2.5 с алюминиевыми головами, на вжике 3.1 и 4.7 с алюминиевыми головами, 2.7 вообще, по-моему, весь алюминиевый, но могу ошибаться, никогда не обращал внимания. Ну и счастливые владельцы 5.2/5.9 с алюминиевыми головами от Edelbrock тоже предпочтут пакет присадок для алюминия)
Ещё красные антифризы поколений G12+ и выше (может, даже начиная с G12, надо уточнять) уже на безсиликатной основе, соответственно, образование такого песка, как я показывал на фото, изнутри исключено.
Рекомендую посмотреть схемы подключения электровентилятора. Их на драйве2 полно и даже здесь есть темы по установке. Если поставить датчики как вы здесь напариваете, то будете ездить с не выключающимся вентилятором )))))
Чё-то когда вискомуфта не выключается, никто не жалуется. А вращаться электровентилятор хотя бы на небольшой скорости должен уже тогда, когда термостат перестанет закрываться, как я уже говорил - из-за большой инерционности охлаждения. Ваши термодатчики включения вентиляторов стоят где? На патрубках между радиатором и мотором, в относительно холодной зоне. Был бы такой вот датчик в заднице мотора, ваши вентиляторы молотили бы на второй не выключаясь, потому, что наиболее термонагружены последние цилиндры, и циркуляция там хуже всего, и доходит до них последними, когда антифриз прошёл через первые цилиндры и успел нагреться. Расчёт температуры включения должен быть с упреждением. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
Youtube: Jeeplab Drive2: Jeep-lab СТО
Проблема в том, что на многих машинах уже заменены радиаторы на новые, а это, зачастую, алюминий, и пакет присадок хоть чугун и не защитит, но блок толстый, он потерпит, а радиатор защитит и убережёт от течей. Плюс на Зетках и кирпичах дизели 2.5 с алюминиевыми головами, на вжике 3.1 и 4.7 с алюминиевыми головами, 2.7 вообще, по-моему, весь алюминиевый, но могу ошибаться, никогда не обращал внимания. Ну и счастливые владельцы 5.2/5.9 с алюминиевыми головами от Edelbrock тоже предпочтут пакет присадок для алюминия)
Ещё красные антифризы поколений G12+ и выше (может, даже начиная с G12, надо уточнять) уже на безсиликатной основе, соответственно, образование такого песка, как я показывал на фото, изнутри исключено.
.....
если смотреть на алюминиевые детали, то как раз лучше применять силикатный G11, а в G12-ом только присадки для алюминия ,
у G11 хуже теплоотдача и большая инерционность, поэтому желательная система, как вы пишете, с упреждением, т.е. более "холодные" датчики...
у G12 недостаток в том, что этот антифриз не предупреждает коррозию в принципе, т.к. разаботан исключительно для алюминиевых двигателей, а появление коррозии "залепливает" карбоксилатом , в случае с чугуном карбоксилат G12 должен будет залепить всю поверхность чугуна карбоксилатом
если уж на то пошло то уже лучше применять лобридные G12++ или G13 , они инертны к различным металлам и их комбинациям, но недостаток - это короткий срок службы , пару лет и необходимо сливать...
Последний раз редактировалось: Hennady (Вс 20 Января, 2019 17:01), всего редактировалось 1 раз
....
Чё-то когда вискомуфта не выключается, никто не жалуется. А вращаться электровентилятор хотя бы на небольшой скорости должен уже тогда, когда термостат перестанет закрываться, как я уже говорил - из-за большой инерционности охлаждения. ...наиболее термонагружены последние цилиндры, и циркуляция там хуже всего, и доходит до них последними, когда антифриз прошёл через первые цилиндры и успел нагреться. Расчёт температуры включения должен быть с упреждением.
+1
кроме того необходимо улучшать конвекционное охлаждение подкапотного пространства ... для это необходимо, чтобы вентилятор стартовал с гораздо меньших температур , т.е. с упреждением...
Ты не можешь начинать темы Ты не можешь отвечать на сообщения Ты не можешь редактировать свои сообщения Ты не можешь удалять свои сообщения Ты не можешь голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы